Обычные электроплиты уходят в прошлое, оставляя вместо себя удобную встраиваемую в любое место кухни технику – духовой шкаф и варочную поверхность, отдельные друг от друга. Но подключение духового шкафа к электросети имеет ряд нюансов и обязательных правил безопасности, которым нужно строго следовать.
Рекомендуется доверить установку и подключение к электричеству духового шкафа квалифицированному электрику, но в этой статье будет дана инструкция, как подключить духовку своими руками.
Подводные камни после снятия упаковки
После снятия упаковки с нового духового шкафа покупателя может поджидать сюрприз – отсутствие сетевого провода с вилкой, как на всех бытовых приборах, либо, в редких случаях, «странного» вида вилка, которая не подходит к обычной розетке. Продавец в магазине частенько забывает об этом уведомить, особенно если при покупке отказаться от платной установки техники от магазина.
Отсутствие вилки – это не ошибка комплектовщика при сборке. Производители такой техники, чаще всего европейские, составляют инструкцию по безопасности, в которой сказано, что прибор должен подключать специалист. Специалист должен убедиться в надежности линии от щитка до прибора.
Установка разъемного соединения (вилки с розеткой) – это только один из вариантов для подключения встроенной техники. Запитывание прибора может быть сделано и без разъемного соединения – на клеммной колодке, а выключать прибор полностью предлагается в таком случае отдельным выключателем с защитой (автоматическим выключателем).
Еще одна причина отсутствия в коробке сетевого кабеля с вилкой – разные стандарты электрических вилок и розеток в разных странах (даже в пределах Европы). Чтобы не делать разные кабели для каждой страны, производители их не делают вовсе, оставляя подключение духового шкафа на усмотрение покупателя.
Если вилки с проводом нет – это даже хорошо, все можно сделать правильно самому. Хуже, если духовой шкаф оборудован проводом и неразборной (цельнолитой) пластиковой вилкой, неподходящей к розетке. Ее отрезание с целью замены точно лишит покупателя гарантии на прибор при любом гарантийном случае. При таких обстоятельствах придется обращаться в авторизированный сервисный центр, чтобы специалисты подключили технику, а покупатель сохранил гарантию. Аналогично – в случае, если провода с вилкой нет, но для доступа к контактам духового шкафа нужно снимать заднюю крышку прибора, защищенную от вскрытия гарантийными пломбами (наклейками).
Чаще всего нормальные производители встроенной техники выполняют электрические контакты прибора либо в виде щитка с пластиковой крышечкой, либо снаружи агрегата, так что доступ к нему есть, и подключение прибора сторонним специалистом не нарушает гарантийные условия. Далее будет рассказано, как подключить электрический духовой шкаф самостоятельно.
Щиток с контактами на корпусе.
Розетка для духовки
Духовой шкаф – очень мощный электроприбор, мощность (указана в инструкции или на упаковке в технических характеристиках прибора) бытового духового шкафа может доходить до 3600 Вт (3,6 кВт). Мощность агрегата нужно точно знать, так как значение в 3,5 кВт является пороговым для разделения условий монтажа. Если приобретение духового шкафа приурочено к ремонту квартиры, необходимо учитывать мощность техники при электромонтажных работах, чтобы проложить проводку нужных электротехнических параметров. Тогда розетка или выход электропроводки из стены уже будет какой нужно, и останется только узнать, как правильно подключить духовой шкаф.
Если новый шкаф есть, а проводка не менялась, нужно узнать параметры старой проводки (материал кабеля, его сечение, наличие заземления, на какой ток рассчитан автомат и старая розетка), и при их несоответствии мощности прибора переделать проводку для безопасной эксплуатации. Пренебрежение этим может привести к выходу техники из строя, поражению электрическим током или пожару.
Розетка для такой техники должна быть отдельной, и с отдельным кабелем нужного сечения, идущим от электрощитка квартиры. В щитке линия должна быть оборудована УЗО (заземлением), и дифференциальным автоматическим выключателем соответствующей ступени защиты (в таблице далее).
Сама розетка для духового шкафа не должна располагаться непосредственно за прибором. Если выполняется соединение вилка-розетка, то логично будет оставить к ней доступ для безопасного отключения прибора путем разъединения контактов. Поэтому расположение розетке следует спланировать на уровне соседнего кухонного шкафа, через который до нее можно достать, не отодвигая сам прибор, либо там, где кухонная мебель не закрывает ее вообще. Если по эстетическим соображениям это неприемлемо, лучше подключить духовой шкаф к сети неразрывным соединением (на клеммной колодке).
Правильное расположение розетки.
Если все же монтируется розетка, она должна располагаться не менее 30 см от пола для защиты от протечек жидкости на кухне.
Подключение к электросети мощной духовки
Перед тем, как подключить духовой шкаф к электросети, нужно обязательно отключить подачу электричества от электрощитка квартиры до розетки или выходка кабеля на электропечь, если будут проводиться какие-либо манипуляции с розеткой на духовой шкаф или подключение духового шкафа напрямую к кабелю.
Категорически запрещено при монтаже духового шкафа использовать бытовой удлинитель либо тройник! Эти приборы могу не обладать достаточными параметрами, чтобы выдержать подключение мощного электроприбора.
Подключение вилки духового шкафа
Если соответствующая мощности и параметрам защиты розетка для духового шкафа уже есть, остается только подключить вилку с сетевым проводом к контактам прибора. Вилку и соединительный провод следует выбирать исходя из мощности духового шкафа:
- До 3500 Вт – вилка 16А, провод ПВС 3*2,5 (медь, 3 жилы, сечение 2,5 мм);
- Больше 3500 Вт – вилка 32А, провод ПВС 3*6 (медь, 3 жилы, сечение 6 мм).
Разъем РШ-ВШ (вилка+розетка) на 32А с заземлением.
Провод состоит из внешней изоляции и трех изолированных токопроводящих жил из меди в изоляции разных цветов:
- Черный (коричневый, серый) – фаза (L);
- Синий (голубой) – ноль (N);
- Желто-зеленый – земля (PE либо значок в виде круга, внутри которого перевернутая буква Т и 2 короткие линии).
Символ заземляющего контакта.
Токопроводящие жилы могут быть как из одной медной проволоки, так и из нескольких маленьких. Если каждая жила состоит из мелких, придется использовать наконечник НШВ для монтажа такой жилы в крепление контакта духового шкафа, вилки или клеммной колодки. Наконечник на жиле нужно опрессовывать специальным инструментом – кремпером (пресс-клещами). Стоит он достаточно дорого, так что если его нет под рукой, лучше выбрать провод с жилами из цельной медной проволоки.
Жилы такого провода придется опрессовывать наконечниками.
С конца провода снимается внешняя изоляция, изоляция каждой жилы тоже снимается на 5-6 мм. Для снятия подойдет обычный канцелярский нож, но лучше это сделать тем же кремпером.
В инструкции к прибору указано, как именно подключать провода к контактам духовки. Жилы фиксируются на приборе на винтовое соединение, оно затягивается отверткой.
Схема подключения может быть прямо на корпусе и в инструкции.
Провода для монтажа на штепсель (вилку) зачищаются аналогично. Вилка разбирается отверткой. Заземляющий контакт отмечен значком, к нему и нужно подсоединить желто-зеленую жилу. Обычно заземляющий контакт располагается по центру. Ноль и фаза подключаются в крайние контакты штепселя. Затем вилка собирается в обратном порядке.
Подключение духового шкафа напрямую к подводящему кабелю, через клеммную колодку, делается аналогично. Только нужно узнать, какой из торчащих из стены проводов ноль, какой фаза и заземление (с помощью индикатора), а также выбрать клеммную колодку, рассчитанную на нужный ток:
- 16А для мощности духовки до 3500 Вт;
- 32А для большей мощности.
Клеммные колодки бывают винтовые и быстрозажимные. Параметры указаны на корпусе.
Нужно УЗО или нет
Установка встраиваемого духового шкафа обязательно должна предусматривать заземляющий контакт, а еще лучше – устройство защитного отключения. При нарушении изоляции на землю или при прикосновении человека к проводу оно отключит питание. При подключении таких мощных приборов в квартиру, особенно в помещении повышенной влажности (на кухне), лучше не экономить на безопасности. Рекомендуемые параметры УЗО:
- Номинал: на ступень больше, чем у диффавтомата (автомат 16А – УЗО 25А);
- Ток отсечки: 10 мА (если подключен 1 прибор);
- Класс УЗО:
Сечение проводников и номинал автомата защиты
Монтаж отдельной линии для духовки – дело профессионального электрика, заниматься этим дилетанту без профильного образования и допуска по электробезопасности не рекомендуется, к тому же, это сложнее, чем просто установить вилку для духового шкафа. Электрик порекомендует нужные параметры линии и защитных устройств для подключения духового шкафа. В таблице приведены примерные параметры для разной мощности агрегата.
| Параметр | Мощность до 3500 Вт | Мощность больше 3500 Вт |
| Кабель от щитка до розетки | ВВГнГ-Ls 3*2,5мм, медь, 3 жилы | ВВГнГ-Ls 3*6мм, медь, 3 жилы |
| Провод от прибора до вилки | ПВС 3*2,5мм, медь, 3 жилы | ПВС 3*6 мм, медь, 3 жилы |
| Розетка | 16А с заземлением | 32А с заземлением |
| Вилка (штепсель) | 16А с заземлением | 32А с заземлением |
| Диффавтомат | 16А | 32А |
| УЗО | 25А | 40А |
| Клеммная колодка (если через нее) | 16А | 32А |
Подключение от одного кабеля варочной поверхности и духового шкафа
Установка духового шкафа возможна в классической конфигурации: под варочной панелью. Но подключать их в одну двойную розетку, даже заводского исполнения, не рекомендуется. Для этих приборов должны быть предусмотрены разные автоматы. Варочная панель обычно еще мощнее, чем духовой шкаф, и автомат на ее отключение стоит более мощный, он не сработает при неисправности духовки и не защитит от возгорания. Подключить их на одну линию можно при условиях:
- Сечение кабеля в стене и автоматический выключатель выдержат суммарную мощность приборов.
- К линии, подключенной к мощному автомату на щитке, устанавливается сборка из розетки и автомата меньшего номинала, который отключит розетку от проводки при перегреве.
Такая сборка стандартная и помещается в монтажный бокс из пластика.
При подключении духового шкафа не стоит экономить на безопасности! Параметры, приведенные здесь, выбраны с большим запасом по прочности. Хоть прокладка отдельного кабеля, сам кабель и защитные приборы встанут в значительную сумму, это обеспечит безопасность эксплуатации и долгий срок службы проводки и самого прибора.
